Embora geralmente durem menos de 15 minutos, os desfiles de moda modernos frequentemente exigem meses de preparação, centenas de milhares de dólares e um exército de técnicos altamente qualificados, construtores de cenários e alfaiates. Mesmo que efêmeros, os desfiles têm o poder de consolidar o legado de um estilista.
Você deve estar familiarizado com alguns momentos seminais das passarelas mesmo que não seja um seguidor devoto da moda — como os robôs de pintura em spray usados no desfile Primavera-Verão 1999 de Alexander McQueen, por exemplo, ou quando a Chanel lançou um foguete em tamanho real durante sua apresentação Outono-Inverno 2017.
E se você perdeu, ambas as passarelas revolucionárias fazem parte de uma nova exposição em Londres, “Vogue: Inventing the Runway”, no museu Lightroom. Projetada nas paredes de 12 metros de altura do local, uma mistura de imagens dos bastidores e da passarela transporta os espectadores para o epicentro da história da moda.
“Esta é uma oportunidade de trazer as pessoas para dentro da experiência”, disse Chioma Nnadi, chefe de conteúdo editorial da British Vogue, na abertura da exposição. “Elas têm uma ideia [de como é assistir a um desfile] em seus telefones, mas esta é a experiência imersiva completa”, acrescentou.
Na era das redes sociais, a ênfase em momentos memoráveis na passarela só se intensificou. Hoje, os estilistas também devem considerar um público que se estende muito além daqueles sentados na primeira fila. Imagens do teatral desfile Outono-Inverno 2025 da Maison Margiela de John Galliano, que aconteceu no subsolo úmido da ponte Pont Alexandre III em Paris em janeiro, foram assistidas mais de 2,5 milhões de vezes no X, antigo Twitter.
Da mesma forma, o desfile mais recente da Saint Laurent em Paris atraiu milhões de olhares extras nas redes sociais — principalmente para testemunhar o retorno de Bella Hadid à passarela em um terno oversized e com um coque sleek.
No mês passado, um clipe da revolucionária modelo transgênero Alex Consani desfilando na passarela da Victoria’s Secret com um par de asas de anjo de cetim peludo acumulou mais de 16 milhões de visualizações, também no X. A moda de luxo — e seus preços elevados — ainda pode atender a poucos, mas o espetáculo de um desfile se tornou parte do entretenimento mainstream.
alex consani on the victoria’s secret runway. I don’t think you guys understand this is history pic.twitter.com/LOS6B6eV4r
— ❦ (@saintdoII) October 15, 2024
Mas nem sempre foi assim. Aqueles que assistiram Pharrell Williams tomar conta da ponte Pont Neuf em Paris no verão passado para a Louis Vuitton podem achar difícil imaginar, mas o desfile de moda já foi um evento discreto. As passarelas podem ser rastreadas até meados do século 19, quando costureiros como Charles Fredrick Worth substituíram manequins por modelos vivos e abriram os fundos de seus ateliês para clientes de confiança.
“[Worth] deu o passo de convidar pessoas para seu salão em Paris e mostrar o que ele tinha a oferecer”, disse a Dra. Kate Strasdin, historiadora de moda da Universidade de Falmouth, na Inglaterra, em entrevista por telefone à CNN. “Isso realmente virou de cabeça para baixo a disseminação do que estava na moda.”
Anteriormente, os costureiros trabalhavam segundo especificações estabelecidas por seus clientes. Os clientes ditavam o tecido e o estilo do que queriam que fosse feito, geralmente baseado no que viam na imprensa de moda ou usado por seus amigos. Mas Worth e outros luminares, como a costureira britânica Lucy, Lady Duff-Gordon, decidiram colocar sua visão criativa em primeiro lugar. Eles evoluíram de costureiros para designers, em grande parte graças ao conceito da passarela.
“[Eles estavam] dizendo: ‘Vou convidá-lo para meu salão e vou mostrar o que tenho, e então você ficará inspirado e vai querer encomendar algo de mim’”, disse Strasdin. “A passarela abriu todo um outro mundo de envolvimento com a moda além do seu círculo imediato.”
O layout também era diferente. Não havia teatralidade ou passarelas estreitas nesses primeiros desfiles de moda, apenas um punhado de modelos cuidadosamente selecionadas (escolhidas por incorporar um certo “je ne sais quoi” em vez de altura ou medidas corporais específicas) serpenteando entre os convidados enquanto caminhavam pela sala.
Eram eventos casuais, que duravam uma noite inteira em oposição ao tempo brusco de minutos das passarelas modernas. “Era mais um evento”, disse Strasdin à CNN “As pessoas vinham e passavam mais tempo, examinando as coisas depois ou tendo conversas… Havia mais oportunidade de interação.”
Anos depois, no início do século 20, Gabrielle “Coco” Chanel organizava desfiles íntimos no primeiro andar de seu prédio em Paris; escondendo-se para observar a procissão de modelos — e a reação do público — no reflexo de sua escada espelhada.
As passarelas de Cristóbal Balenciaga eram igualmente exclusivas, com jornalistas totalmente proibidos de participar nos anos 1950. (Ele também, de forma um tanto dramática, baniu italianos após descobrir um “círculo clandestino de cópias” que vendia imitações para Nova York).
Embora o fascínio pelos desfiles privados, estilo salão, perdure — a marca de Marie-Kate e Ashley Olsen, The Row, proibiu o uso de telefones em seu desfile de fevereiro — a indústria geralmente considera que quanto maior, melhor. “É uma ferramenta poderosa para estilistas e marcas fazerem uma declaração sobre quem são, o que defendem e qual é sua visão criativa”, disse Nnadi.
“Vogue: Inventing the Runway” explora a evolução cultural dos desfiles, desde as demonstrações privadas no estúdio de Worth até a fantasia impossível das produções do falecido Karl Lagerfeld. Incluídos neste tour rápido estão alguns dos momentos mais provocativos, glamourosos e inspiradores da indústria, como o sagrado desfile Primavera-Verão 2001 de McQueen, “Voss”, no qual ele sentou o público atrás de quatro paredes feitas de espelhos dupla face para controlar o que eles viam e quando. Por quase duas horas antes do início do desfile, ele refletiu os fotógrafos e participantes para si mesmos — facilitando um confronto desconfortável e enviando uma mensagem sobre o consumismo desenfreado da moda.
“Foi um marco na história cultural”, diz a voz de Anna Wintour, editora-chefe da Vogue, enquanto as imagens rolam. Mas a teatralidade grandiosa não é mais reservada apenas para marcas blockbuster como McQueen, Chanel e Dior — agora, até nomes menores devem se juntar ao circo se quiserem ser vistos.
“Inventing the Runway” nos lembra de momentos virais recentes: os controversos terrários cheios de borboletas no desfile da marca japonesa Undercover em Paris no ano passado, ou o agora icônico vestido spray da Coperni de 2022. “É muito mais sobre visibilidade da marca”, disse Strasdin. “As pessoas não estão comprando nesses desfiles, são performances.”
Os desfiles apresentados na exposição da Vogue foram selecionados com base em se “moveram a agulha” ou não, explicou Nnadi. “Eu não diria que é uma lista exaustiva”, ela acrescentou. “Há shows que não pudemos incluir que eu acho que mudaram o mundo da moda. Então isso é realmente um retrato dos últimos 100 anos.”
A extravagância sozinha não torna uma passarela icônica, e Nnadi tem uma maneira de diferenciar o que é digno de reflexão do que é apenas fumaça e espelhos. “É sobre ter uma resposta emocional”, ela disse. “Se eu sinto os pelos da nuca arrepiados, ou se estou pensando sobre o desfile muito depois dos 10 minutos que passei nele, então é isso que eu chamaria de um grande desfile.”
Fonte: www.cnnbrasil.com.br
